Baku è la città del vento ma è proprio il vento che è mancato in questa settimana.
Mi spiega Irada, medico internista, che solo sette giorni all'anno il vento cessa completamente.
Deve averlo fatto in mio onore perchè fuori ci sono 41 gradi e quando scendiamo per visitare qualche clinica o andare a pranzo, è come entrare dentro una gommosa barriera di calore che rallenta i movimenti.
Poco male, si sopporta, si suda, ci si asciuga, si beve acqua aromatizzata alle erbe.
Sono arrivata a Baku verso le nove di sera proveniente da Francoforte.
Dopo aver sorvolato per almeno un'ora un paesaggio roccioso e straordinariamente vuoto di tracce uname (è bello vedere che ne esistono ancora), sotto un tramonto rosso vivo, l'aereo si è lentamente avvicinato ad una vasta piana coperta dalle mille luci di una metropoli. 
Baku City è  adagiata su una baia, in lontananza bruciano alti i fuochi dei pozzi petroliferi.
Il mare è quel Mar Caspio che da bambina eccitava così tanto la mia immaginazione che da queste parti ambientavo ingenue storielle di fantascienza.
Adesso sono qui e la mia parte infantile è felicissima.
All'arrivo all'aeroporto dedicato all'amato presidente  defunto Heydar Aliyev, la fila non procede perché a tutti mancano due fotografie;  nessuno lo sapeva o forse è una regola nuova, sta di fatto che passiamo circa un'ora a fotocopiare le immagini giovanili dei nostri documenti e farci passare per meno vecchi e più ottimisti.
Usciti dall'aeroporto la grande massa di stranieri  giunti  per proficui business in questa ricchissima frontiera, si disperde in taxi e auto con autisti.
Anche noi ci immegiamo in una Lexus nera il cui autista assomiglia a Capannelle.
"Sagol!"
L'albergo è il solito, la solita catena francese che si cala nei territori più disparati garantendo gli stessi standard di qualità e ovattata protezione a quell'insieme itinerante di funzionari  internazionali che vogliono trovarsi sempre un po' a casa.
Molti hanno le facce stanche e annoiate io invece sono tutta eccitata.
Mi piace questo posto, mi incuriosisce, sento una specie di richiamo, forse qui troverò tracce  delle mie innumerevoli vite da gatto, da strega.
Prima di dormire salgo al roof garden e osservo le ormbre, le luci, i fumi, le torri, l'acqua.
I giorni successivi li passo in auto visitando quartieri diversissimi tra di loro: da quelli eleganti e ottocenteschi dei ministeri e delle ville dei primi petrolieri amerciani, tedeschi, belgi, inglesi cha hanno investito in questo posto lontanissimo già alla fine dell'ottocento, a quelli  popolari dei dispensari medici creati dai Soviet, a quelli moderni dove i funzionari di tutto il mondo trovano negozi alla moda e lounge bar. 
Ovunque c'è gente in giro, movimento di persone di tutte le età.
Le donne, libere da veli (l'Azerbajian è una repubblica laica e tollerante) ridono per strada vestite all'occidentale, tornano dal lavoro sfrecciando nelle loro auto e, come i due medici della nostra delegazione, non pensano a sposarsi perchè adesso hanno altre priorità.
Gli uomini sono più statici, i più anziani portano una sedia fuori  di case e uffici e fumano osservando preoccupati  quel  mondo veloce davanti ai loro occhi. In molti hanno il  baffetto stretto tradizionale e curiosi mocassini con la punta rialzata. 
Il cibo è basato su carne e verdura, il kebab è buonissimo mentre la verdura è più misteriosa. Una in particolare  mi ha fatto stare male.
Quindi in camera, mentre vomitavo, ho anche pensato che devo aver dimenticato certi sapori dell'est  nelle mie varie vite, nelle trasformazioni che mi hanno portato ad ovest.
Ma, tutto bene.
Ci tornerò presto.